紳士鞋踩出自我品味

中國時報【報導周子傑 圖片提供各品牌】 挑鞋就像照鏡子，舉凡「夠不夠了解自己」或是「希望別人怎麼看待我」全都一覽無遺。對男人來說，挑選一雙紳士鞋，能把這過程所獲得的樂趣極大化！ 鞋，從來就不只是穿在腳上的配件而已。英文裡有許多與鞋相關的諺語，背後寓意皆令人玩味，好比「設身處地為他人著想（to be in somebody’s shoes）」、「情勢逆轉（boot in the other foot）」，以及「有錢、富裕的（well-heeled）」等等。放眼男人所有配件，鞋子的重要性不言而喻，出門可能會忘了錢包、手機、腕表或是手帕，但總不可能忘了穿鞋吧！它不僅是幫助男人「站穩腳步、立足社會」的必需品，也是考究紳士品格的永恆命題。 學習穿搭紳士鞋 以運動鞋搭配正裝，近年蔚為風潮，這個強調舒適及個人化的現代風格宣言，似要突破200多年來以紳士鞋（dress shoes）搭配正裝的鐵律，但背後卻隱含一個許多男人刻意迴避的焦慮：「其實我不懂紳士鞋！」 拜電影《金牌特務》柯林弗斯（Colin Firth）那句經典台詞「牛津鞋不是雕花鞋（Oxfords, not Brogues）」之賜，不少男人開始對牛津鞋與雕花鞋產生興趣，但對紳士鞋究竟有哪些款式、該如何入手，乃至於什麼場合要搭配哪一雙鞋，相信許多人仍一知半解。本文可視為入門，但仍由衷希望男人審視足下的同時，不必盲目追逐潮流，而是把它內化成身體的一部分，成為表述自我的語言。 牛津鞋正式場合首選 德比鞋開襟鞋翼方便穿脫 ■相較於牛津鞋與雕花鞋，乍看更相似、起源及用途卻大相逕庭的牛津鞋及德比鞋（Derby），箇中差異易讓人一頭霧水。兩者最大差別在於鞋翼（繫鞋帶的襟片），外型雅致、正式感油然而生的牛津鞋採封閉式鞋翼；至於襟片可以完全張開，因而能夠快速穿脫且便於調整鬆緊度的德比鞋，則多用於狩獵或戶外活動等需要大量走動的休閒場合。雖然今日牛津鞋為搭配禮服及出席正式場合的首選，但它並非一直如此。 牛津大學生把靴筒削低 鞋如其名，相傳它發源於19世紀中葉的英國牛津大學校園，彼時穿脫不便且不舒適的高筒靴是男鞋主流，一群叛逆的牛津大學生，主張將靴筒削低，並於側邊開口以方便穿脫，隨著時間演進，才逐漸成為今日能露出腳踝、由前方繫上鞋帶的現代紳士鞋模樣；原本的高筒靴，變成僅限於藍領與騎師使用的專業裝備。以發明率性好穿脫「卻爾喜靴（Chelsea boots）」聞名的英國製鞋師Joseph Sparkes Hall，曾於1846年發行的《新月刊雜誌（The New Monthly Magazine）》如此評論牛津鞋：「那種低筒、以3∼4排鞋眼繫緊鞋帶的鞋子，非常適合走路。」 經牛津大學的「加持」，這個響亮好記的名稱，似乎預見流芳百世的原因。不過，該款皮鞋並非遲至彼時才誕生，且不同地區還有自己習慣的稱呼，如法國是以路易王朝時期的主教及政治家黎希留（Richelieu）的姓氏命名；義大利則稱之為「Francesina」。回到英國，它還有一個同樣為人熟知的名字：「Balmorals。」據說是來自維多利亞女王的丈夫，艾伯特親王所構思的一款中筒靴，被後人以其鍾愛的蘇格蘭城堡「巴爾勒莫爾」來命名。 德比鞋被稱布呂歇爾鞋 相較於後來演變成拘謹正式之代表的牛津鞋，歷史更悠久但來源眾說紛紜的德比鞋，倒是自始至終都比較「輕鬆」。有一說是14代德比伯爵，因腳掌寬大而必須請鞋匠專門訂製開襟的鞋款，另有一說則是因襟片形狀貌似賽馬柵欄，所以英美及歐陸國家才取賽馬大會「Derby」為之命名，此也可能與1778以自己的姓氏創辦賽馬大會的12代德比伯爵有關。 無論如何，德比鞋的開襟鞋翼，靈感確實取自當時靴子的設計，此與19世紀普魯士名將布呂歇爾（Gebhard Leberecht Von Blucher；在滑鐵盧之役大敗拿破崙的普魯士陸軍元帥）為方便陸軍快速穿脫軍靴，以快速進入備戰狀態而下的改良命令有關。因而，這種開襟鞋翼的款式也被稱作「布呂歇爾」鞋，尤其專指那些襟片尾端未延伸至鞋面、直接向外翻出縫製的鞋款。 雕花鞋鄉村起家 鋸齒紋設計有玄機 ■20世紀以降，牛津鞋及德比鞋皆躍身紳士鞋主流，針對兩者而作的修改及美化也不勝枚舉，如流行於40及50年代的馬鞍鞋（原為室內運動而生，其鞋翼與鞋身採撞色設計，宛如馬鞍披掛於鞋身而得名）以及風格花俏、輕鬆且隨性的雕花鞋。雖然牛津與德比鞋都有雕花設計，但這種以一連串雕孔裝飾鞋面縫線，有時還在銜接處邊緣或鞋舌前端搭配鋸齒刻紋的裝飾技法，確實能讓一雙鞋更活潑且充滿細節，雕花鞋的名聲也才因此凌駕牛津鞋及德比鞋之上。 混搭正裝成新選擇 無論是雕花或鋸齒紋，看似純然的裝飾主義，也有實際功效可言，好比鋸齒紋能避免皮革切面起毛（時裝設計也會使用）；雕孔設計則可追溯16世紀蘇格蘭及愛爾蘭的農場工人，會在平底工作鞋上打洞的時空背景，為的是讓在泥濘中穿梭的雙腳，多了點透氣之效；雕花鞋「Brogue」的字源，正來自蓋爾語的「鞋子（brog）」。 今日雕花鞋給人的印象，早已從農場工人搖身變成優雅仕紳，不過，「有雕花才正式」的想法並不正確；一雙素面的Plain Toe牛津鞋或德比鞋，會比兩者的雕花版本來得正式。上個世紀初，無論是雕花牛津鞋或雕花德比鞋，都僅限於鄉村或從事戶外運動穿著，一度還成為高爾夫球鞋使用。還是威爾斯王子的溫莎公爵，已是20年代引領潮流、眾人爭相模仿的時尚偶像，當年正是他無視繁文縟節，率先穿著雕花鞋於公眾面前亮相（彼時紳士不穿被認為不夠正式的雕花鞋），之後更將它與正裝「混搭」，穿進正式社交場合。此後才在英倫及歐陸上流社會引起一股風潮，成為紳士正裝搭配的另種選擇。 樂福鞋從懶人晉升紳士款 ■3年前，接掌Gucci創意總監的Alessandro Michele，將品牌經典的馬銜鍊鞋（Horsebit loafers）改成帶有袋鼠毛裝飾的Princetown拖鞋，迅速風靡時尚圈至今，為其注入新面貌的同時，也讓人重溫該款樂福鞋的豐功偉業。 Gucci馬銜鍊鞋掀風潮 Gucci於1953年插旗美國市場，並決定推出一雙充滿義式格調、鞋身帶有精緻金屬馬銜鍊裝飾（該品牌以打造馬術用品起家）的樂福鞋（loafer）。馬銜鍊鞋的推出，不僅標誌出有別於美式樂福鞋的時髦風格、讓一眾好萊塢明星如克拉克蓋博（Clark Gable）搶穿，更重要的是，Gucci還推出前所未見的黑色馬銜鍊鞋。於此之前，具有輕鬆、休閒象徵的樂福鞋，幾乎只見咖啡色版本。隨著也能搭配正裝的黑色馬銜鍊鞋現蹤，也彷彿宣告樂福鞋從此進入品味不凡的紳士鞋殿堂。 雖對樂福鞋從「懶人晉升紳士」的形象有深遠影響，但它並非Gucci原創。1926年受英皇喬治六世所託，打造舒適且不須繫鞋帶的室內便鞋，專為紳士而設的便鞋（Slip-on shoes）在倫敦製鞋師Raymond Lewis Wildsmith巧手中誕生。 不過，遠在大西洋彼岸的美國人，對樂福鞋也居功厥偉。不僅可追溯美洲當地原住民以鹿皮或柔軟皮革縫製的莫卡辛鞋（Moccasin）的歷史，30年代相繼推出自己版本的美國製鞋品牌Spaulding及G. H. Bass（前者首創「loafer」之名，後者則稱之為「Weejun」風格，由於參考了挪威當地傳統莫卡辛縫法），也在樂福鞋的演進名垂青史。但真正讓樂福鞋成為舉世聞名鞋款的，則不能不提50年代的美國大學生，他們會在樂福鞋面的狹長縫隙塞進一枚硬幣，以防要撥緊急電話而遍尋不著硬幣，不僅為它起了個「penny loafer」的暱稱，也讓這款「既不隨便，也不致高調」的樂福鞋，順勢成為美式長春藤學院風格的必備。 選購鞋款 舒適度實用性至上 ■大致了解幾款紳士鞋款式的歷史及特色之後，如何挑選、什麼場合該穿哪種款式，或許你心裡已有了底。這些紳士鞋歷經幾十年、百年的演進，雖然外觀看起來差不多，但現代科技確實讓紳士鞋更舒服且實穿了，光是鞋底便多了膠底、醋酸生膠以及聚氨酯底等選擇；部分紳士鞋甚至還跟運動鞋跨界合作，如Nike便曾為Cole Haan的紳士鞋加入氣墊系統，耐走且舒服，幫助這個以紳士鞋起家的美國品牌重獲得市場關注。 合腳是關鍵 當年以舒服且易於穿脫為賣點的德比鞋及樂福鞋，如今或許不比運動鞋，何況現在連運動鞋也可搭配正裝。其實，只要選對鞋且定期保養，紳士鞋不僅可以穿得舒服，且比運動鞋更耐穿。合腳，是挑鞋最重要的關鍵，許多人為求方便快速，經常無視自己足型是否適合某些鞋款、試穿時沒有考慮襪子的厚度，或是過度迷信尺碼而買到太鬆或太緊的鞋而造成足部傷害，事後卻歸咎紳士鞋不夠好穿。 我們建議依照個人的舒適度及實用性來選購鞋款，好比第一雙紳士鞋不妨考慮兼具舒適及實穿特質的黑色Plain Toe德比鞋，再來才是咖啡色孟克鞋（Monks）以及顏色稍淺、能充分展現個人特質的樂福鞋。只要了解自己的需求，然後花時間去試穿比較，便能從中慢慢推敲專屬自我、滿足實用及舒適條件的鞋款，那正是紳士鞋所能賦予現代男性的無窮樂趣！