Yahoo奇摩新聞 營收被Shein超車、投資新創破產，減碳商機會是H
當你努力減碳轉型，卻被批評產品定位不夠鮮明，又遇到競爭對手用超低價搶市，蠶食市占率，該怎麼辦？
2月初，瑞典快時尚品牌巨頭H&M在美國紐約蘇活區開設全新店型，是幾天前才倉卒上任的執行長埃爾佛（Daniel Ervér）首秀。
但他的表情看來一點也不輕鬆。閃辭的前任執行長赫默森（Helena Helmersson）4年任內，公司市值已蒸發5分之1，去年營收又首度被中國快時尚平價巨獸Shein超車。
快速、大量、便宜是Shein的致勝秘訣。科技評論媒體Tech Buzz China創辦人馬睿認為，「Shein的真正實力在於承認他們不知道消費者想穿什麼，因此對迅速生產有信心。」
Shein執行長苗苗告訴《時代》雜誌，該公司每件商品僅以每天50到100件規模生產，直到商品變成熱賣品，才會大量生產。但這是Shein長期被詬病過度生產的原因。根據非營利組織發布的報告《Synthetics Anonymous》，Shein每年碳排量630萬噸，相當180座燃煤電廠。
它採低價策略，一件毛衣和西裝外套都只要10美元（約合新台幣319元），依然大行其道。《時代》雜誌指出，它已超過Nike、Adidas成為Google搜尋量第一品牌，線上銷售也超過梅西百貨（Macy's）和同是快時尚品牌的Zara。
因定位尷尬陷苦戰
流行性落後、成本飆不敢漲
與Shein清楚的定位相比，H&M位置顯得尷尬。實踐大學設計學院院長許鳳玉觀察，該品牌款式流行性不如Zara，質感、聯名效益也和Uniqlo有一段差距，使其經營陷入苦戰。
甚至在極端氣候之下，棉花價格不斷飆漲，成衣製造成本不斷上修，但H&M漲價速度卻比Zara更慢。路透指出，原因是H&M的顧客對價格更加敏感。
陷入中價位品牌泥淖的H&M，不只遭到夾殺，過去幾年傾力發展的永續後院也突然失火。
它投資的新創Renewcell，具有把舊衣轉化為製造新衣漿料的獨家技術，卻在3月因紡織業對該製程需求遠低於預期而宣告破產。
面對重重危機，H&M定調仍要以最佳價格，提供兼具時尚、品質、永續價值的商品。而埃爾佛的起手式，就是在供應鏈中導入數據、AI，確保服裝不會過度生產。「沒有因應需求而生產，對服飾業而言是最糟糕的事，」他強調。
即便這是Shein、Zara用過的老招式，但Shein為了嚴控成本，採取和500位設計師外包合作模式。H&M的300位設計師則都是正職，在精準生產時，可以更密切溝通，確保永續價值觀得以彰顯。
從生產端降碳成本
拚回收聚酯纖維碳排減85%
輔仁大學織品服裝學系助理教授詹宗佑觀察，Shein重視獲利，儘管會和設計師分潤，但未必所有設計師都能雨露均霑，更遑論是對設計師提供所需的永續等技能教育訓練。
許鳳玉解釋，永續概念複雜，包括材料創新、回收、因地制宜精準生產等概念，都圍繞企業願景，若同屬一家公司，自然降低溝通與管理成本。
2月開設的紐約蘇活區新店，是H&M力推精準生產示範店，店內還有該品牌北美首間二手商品店內店Pre-loved。《Vogue》報導，店內所有服裝都配無線射頻技術（RFID電子標籤），以便隨時掌控庫存狀況，而它也藉此讓每間店庫存對應當地顧客喜好，引進他們最有可能購買的商品，避免過度生產。
同時，H&M跟投顧公司Vargas成立新公司Syre，希望擴大永續紡織材料生產規模，第一步就是回收聚酯纖維。
聚酯纖維造成的碳排，占服飾業4成。Syre表示，目前全球不到1％的紡織纖維來自回收，而回收料比起從石油提煉的新料，碳排可減少85％。
這給了H&M底氣，喊出2030年前再生回收材料利用率要達5成的目標。
雖然前述多重戰術，難在現階段有立竿見影的成效，但卻可能是H&M的勝出關鍵。
Shein目前數以千計的供應商都集中在中國，將生產成本壓到最低，再運送至各國。詹宗佑指出，一旦各國貫徹碳計價政策、陸續推出自家的CBAM（碳邊境調整機制）時，Shein就得開始付出大量的碳成本，低價優勢恐難持續。
「恐懼會扼殺心靈，徹底毀滅一個人。」如電影《沙丘》的經典台詞，面對Shein這反噬全球的平價巨獸，懼怕，就先輸了。H&M若能成功重置品牌定位與特色，外加既有供應鏈分散布局優勢下，有機會在碳有價時代來臨時逆轉勝。
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