【玩錶生活】從小農香檳到獨立製錶師，現代富豪追求什麼樣的奢侈品？

我喜歡喝香檳。自從開始接觸葡萄酒之後，最喜歡的還是香檳泡泡在舌尖上跳躍的感覺。尤其，在鐘錶精品產業裡，有更多機會可以喝到很多不同的香檳。你知道嗎？其實，很多鐘錶品牌都有專用香檳，用來展現品牌的品味、形象與個性。例如，RICHARD MILLE用來招待貴賓的是Armande de Brignac「黑桃王牌香檳」（這款香檳因為太受饒舌天王Jay-Z的喜愛，而被他買了下來，非常好萊塢的一款香檳酒）；VCA梵克雅寶的專用香檳是「巴黎之花」Perrier-Jouet；積家的專用香檳是Louis Roederer；而LVMH集團旗下的HUBLOT、ZENITH與豪雅更無需多言，有集團內陣容堅強的香檳品牌可以選擇，從MOET、凱歌到香檳王，不管要什麼樣的價位或定位，都找得到。

既然這麼愛香檳，一直覺得自己應該多充實有關於香檳的知識。前陣子剛好遇到機會，曾擔任專業蔔萄酒雜誌資深編輯，有香檳權威大師之稱的Peter Liem，親自來台灣舉辦了二場香檳品飲的講座。於是繳了費報了名，算是自己決定認真對待香檳這門學問的一個開端。

然而，這次Peter Liam來台灣舉辦的課程主題，是「小農香檳」。

香檳界的獨立製錶師們

什麼是「小農香檳」呢？指的就是在法國香檳區裡的獨立小農莊，利用自已的葡萄園所生長的葡萄，親自釀製出來的香檳酒。這，聽起來是不是感覺很熟悉？不就是錶壇裡所謂「獨立製錶師」一模一樣的概念嗎？

品飲會以非常有系統的方式進行。第一堂課，我們品嘗釀製香檳的三種主要葡萄品種：100%夏多內、100%黑皮諾，以及100%皮諾慕尼耶，如何造成香檳完全不同的風格；第二堂課則更加專精，針對在不同土壤上長成的夏多內葡萄所釀成的「白中白」香檳（100%夏多內）所產生的風土差異，進行極細微的品飲與比較。

這樣子的小農香檳，真是開了我的眼界。但也加深了我的疑問。所以，現代富豪們，追求的是什麼樣的奢侈品？

舉個例子來說，我喝到了其中一款「白中白」，入口極酸。「啊！好酸啊！」就好像咬了一口青蘋果，酸到你皺了整臉。但是那清香的汁液很快在嘴裡擴散開來，爽脆，新鮮，叫人喚然一新。「讓人舒服的酸」我在筆記上這樣寫下。

另外一款，我發誓我從酒杯裡第一個聞到的是肥料的味道。青草、穀物、飼料、礦物，好像你突然打開一座穀倉大門噗鼻而來的氣味。不臭，但也絕不能說香。「肥料的味道」，我記了下來。

充分保留葡萄與土壤的風味

如果跟鐘錶業互相比較，「小農香檳」就是徹徹底底的「獨立製錶師」。他們的產品，充滿了獨特而且非常強烈的風格，完全展現個人品味以及產地風土。不妥協，不經過調配，也不追求和諧。所以，喜歡的就喜歡，不喜歡的則可能非常討厭。

雖然，近年來所謂「小農」這件事在很多產業上發生。例如，小農咖啡或產地咖啡；獨立釀製的手工精品啤酒；或是單一麥芽或單一桶的威士忌，甚至我們也開始吃誰誰誰種出來的稻米。但是，我認為香檳產業的小農，與鐘錶業的獨立製錶師，擁有最相似的產業環境與發展歷程。

香檳，與紅酒、白酒很不一樣，大多是以「品牌」進行營銷。因為香檳的製程相當繁瑣，擁有財力與土地的品牌才有辦法經營，否則就只能透過「合作社」方式生產。這是因為香檳酒必須經過「瓶中二次發酵」的過程，把已經釀好的白酒裝進玻璃酒瓶裡，再加入酵母與糖份，讓葡萄酒在瓶子裡發酵產生氣泡。另外更還要進行轉瓶、除渣等至少15個月到數年的過程。一個大酒廠要存放達數百、上千萬瓶的酒瓶，光是土地的需求就非常大（例如：MOET的地下酒窖長達28公里，有如迷宮）。同時，酒廠還必須要存放各種年份的大量年分酒來進行調製，所以如果不是大量生產的品牌，其經濟規模是不符合生產成本的。

所以，我們目前所熟悉的香檳，都是以大集團大品牌的形象出現。這些品牌在香檳區擁有上百年歷史，他們向香檳區裡上萬個獨立小農收購葡萄或葡萄酒，然後經過釀酒師的調配，釀製出符合品牌要求與個性的一致性風味。所以，每次開一瓶非年份香檳，你都可以很確定喝到的是一致的風格。可以這麼說，大品牌香檳致力於消除葡萄酒本身的風土個性，調配出屬於品牌自己的個性。

這也正是鐘錶業的做法。鐘錶界的大品牌，過去也是向專業機芯廠或是小廠購買機芯或者零件，然後再加工製作成符合自己品牌特色與價位的產品。然而，隨著高級機械錶的價值愈來愈高，愈來愈多玩家懂得欣賞獨特的作品，這樣的市場趨勢，讓許多隱身在幕後的製錶師，開始出來自創品牌，並且獲得很不錯的銷售成績。

市場規模讓小農有機會生存

那麼，是什麼樣條件的改變，讓「小農香檳」開始在市場走紅？最主要原因，許多人已開始把香檳當成Fine Wine（高級葡萄酒）去品嚐，不再只當它是餐前酒或慶典酒了。而這得歸功於現代香檳大廠，用力砸錢行銷，炒熱全球的香檳市場，讓喝香檳的習慣愈來愈普遍，也不斷拉高香檳的價格，愈來愈加昂貴。當市場規模終於大到讓小農們自釀香檳也有利可圖，大家於是群起創立自己的品牌。

然而，在行銷與品牌知名度上，小農香檳畢竟無法與大廠香檳相比，所以他們必須要創造自己的獨特風味，才能創造差異。與大廠香檳的作法剛好相反，小農香檳在釀製時致力於保留葡萄的風土個性。就好像獨立製錶師一樣，必須製作出與大品牌風格完全不同的獨創錶款。寧願被討厭，也絕不能沒有特色。

而這就是我最好奇的地方了。即使有Peter Liem這樣的香檳大師走遍全世界，推銷解說小農香檳的風土特色。然而，平常已經喝習慣「香檳王」「庫克」等大品牌，酸度平衡、口感細緻而且風味出眾的高級香檳的有錢人們，真的能接受酸度普遍偏高、每年風格都不一致的小農香檳嗎？畢竟，喝在嘴裡是最直接的感受。不像手錶，戴久了會習慣，還可以收藏投資。

我偷偷問在場的銷售人員，她也承認，很多人就是先買來喝喝看。她說，許多客人第一個反應：唉呀！這個酸度這麼高。但是，有錢人裡有很多意見領袖，也有同儕壓力。當他們都在說：現在懂的人都在喝小農香檳時，多數人也都只好皺著眉頭喝下去。

大家千萬別誤會，小農香檳其實非常有意思。不過，就像獨立製錶師，很多人是已經擁有勞力士、AP、PP、朗格，玩過許多大廠的名錶之後，再去接觸獨立製錶師的作品，就很能了解它的稀有與獨特。同理，如果已經喝遍各大廠的名牌香檳，再去接觸小農的產品，也許就更能品味出其中細膩的風土差異與獨特的滋味。

所以，我期許自己未來得喝得更多才行。

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