【錶壇焦點】是雙贏還是併購？CHANEL入股MB&F 錶界大事件，內幕公開說

王偲宸 Amanda Wang

就在8月22日，瑞士獨立製錶品牌MB&F突然宣布CHANEL入股25%的消息，此新聞一出在錶界引起極大的關注，「MB&F的財務出問題了嗎？」第一時間社群上漫布著這類的言論。向來很有自己風格的MB&F，也要走上被大品牌入主而改變品牌精神的方向了？未來的MB&F，還依舊獨立嗎？關於這些揣測和擔憂，和MB&F創辦人Maximilian Büsser（以下簡稱Max）有著十多年交情的葳鑠公司總經理、同時也是MB&F Lab Taipei的主理人Lori沈曉慧跟我們分享了身為合作夥伴的第一手消息。

「我也是在新聞稿發佈的當天早上，Max親自打電話給我，我才知道這個消息的。」Lori在細說原委的開頭這樣對我們說。MB&F宣布將品牌25%的股份轉售給CHANEL，這個合作構想其實已經洽談兩、三年了，而且還是Max先找上CHANEL的。為什麼會有讓CHANEL入股的想法，主要的原因有兩個。

Max曾在訪問中透露，Flying T的T除了是Tourbillon陀飛輪的意思，也是他妻子名字的第一個字母，如此愛妻愛家的特質與思維，也是促使MB&F讓CHANEL入股的原因之一。MB&F LM Flying T Onyx，定價約NT$4,700,000。
Max曾在訪問中透露，Flying T的T除了是Tourbillon陀飛輪的意思，也是他妻子名字的第一個字母，如此愛妻愛家的特質與思維，也是促使MB&F讓CHANEL入股的原因之一。MB&F LM Flying T Onyx，定價約NT$4,700,000。

理由之一是因為Max認為他的家人都不是鐘錶產業的人，對錶界生態也不熟悉，如果哪天他突然遭逢了什麼意外，他的妻小會頓失依靠、MB&F也不知該何去何從，所以他想了想便開始提前佈局，讓CHANEL入股能確保MB&F即便突然失去了他這個靈魂人物，還是能在有鐘錶資源的狀態下持續運作下去，甚至他也同步在培養他的接班人了。據悉這個合約也包含保障Max妻小的權益之內容。這樣的商業模式居然還包括愛家的考量在裡頭，MB&F能在機械作品中散發出感性價值的脈絡，似乎也有跡可循了。

CHANEL在1987年跨足到製錶業，到了1993年將G&F Châtelain SA錶廠納入旗下，後續又在2011年和2018年，分別入股了ROMAIN GAUTHIER和F.P. JOURNE，KENISSI機芯廠他們也是股東，如今又擁有MB&F 25%的股份，製錶版圖持續擴大中，後續會如何發展很令人期待。
CHANEL在1987年跨足到製錶業，到了1993年將G&F Châtelain SA錶廠納入旗下，後續又在2011年和2018年，分別入股了ROMAIN GAUTHIER和F.P. JOURNE，KENISSI機芯廠他們也是股東，如今又擁有MB&F 25%的股份，製錶版圖持續擴大中，後續會如何發展很令人期待。

但是為什麼Max找上的是CHANEL呢？對於Max來說，現在的Richemont集團走的方向很明確是專賣店化、而LVMH又像個精品巨獸般，不停的併吞品牌擴大版圖，因此集團式的操作很明顯跟MB&F想走的路是完全不一樣的，所以Max覺得CHANEL這個既有鐘錶資源、又是獨立經營的品牌比較適合他們的調性，於是進一步跟他們談起了合作。據悉CHANEL在洽談過程中還很訝異的表示，既然MB&F沒有財務危機，聲勢又如日中天，怎麼會想把股權釋出給他們？如果連CHANEL都感到訝異，錶迷們的擔憂似乎也不能說沒道理。

CHANEL在2016年推出的男錶Monsieur de Chanel，搭載的是ROMAIN GAUTHIER為其生產的Calibre 1手上鍊機芯，約莫有八成的零件都是由ROMAIN GAUTHIER製作，強大的研發生產力也成為CHANEL日後入股品牌的契機。
CHANEL在2016年推出的男錶Monsieur de Chanel，搭載的是ROMAIN GAUTHIER為其生產的Calibre 1手上鍊機芯，約莫有八成的零件都是由ROMAIN GAUTHIER製作，強大的研發生產力也成為CHANEL日後入股品牌的契機。

不過如果不是缺少資金，那麼讓大品牌入股自家公司又是為了什麼？這就是理由二了：為了獲得穩定的供應鏈資源。隨著LVMH集團持續暴風式的併購，MB&F的供應鏈也開始受到影響，甚至出貨的順序都被延到很後頭，對於品牌來說這種會影響供貨的問題，勢必是要優先解決的難題，所以CHANEL的製錶資源就是讓Max找上他們的原因。CHANEL在1987年跨足到製錶業，在巴黎凡登廣場設立了手錶設計工作室；到了1993年將協助開發Première腕錶的G&F Châtelain SA錶廠納入旗下，後續又在2011年和2018年，分別入股了ROMAIN GAUTHIER和F.P. JOURNE，不過這兩個品牌仍然是獨立運作，看著CHANEL沒有過多干涉這兩位學長的經營模式，或許也是讓Max覺得CHANEL可以託付的原因。

這樣一路順著脈絡下來，感覺這個策略性合作似乎還滿合理的，MB&F可以使用CHANEL的供應鏈資源、CHANEL也可以借重MB&F在設計、創意和技術方面的強項，一舉把自家的手錶再往上拱到更高的位階，雙方又都可以保有原本的獨立性，這樣說來不只是合理，甚至可以說是利多了。「我覺得很棒啊，強強聯手，畢竟現今要在錶界生存，單打獨鬥太辛苦了，Max是個很聰明的傢伙，他才不會把他辛苦生出來的孩子，拱手送給別人養呢～」身為MB&F多年的合作夥伴，Lori很豁達的分享了她的看法。

MB&F Lab Taipei的主理人Lori，是MB&F合作十幾年的資深夥伴，和Max不只是商業往來、同時也是好朋友的她，對於CHANEL入股一事樂觀其成，認為此舉是強強聯手的策略聯盟，未來MB&F勢必擁有更多資源，發展性非常指日可待。
MB&F Lab Taipei的主理人Lori，是MB&F合作十幾年的資深夥伴，和Max不只是商業往來、同時也是好朋友的她，對於CHANEL入股一事樂觀其成，認為此舉是強強聯手的策略聯盟，未來MB&F勢必擁有更多資源，發展性非常指日可待。

Lori說消息一出來的時候，看到錶界輿論一片哀鴻遍野，她心裡想著「有這麼嚴重嗎？」Lori表示明年就是MB&F的20週年，現階段公佈這個消息，說明Max真的是有在深思熟慮品牌的未來，否則他也不用跟CHANEL一談就談了兩、三年，一定有很多條件需要協商，最後讓他滿意了這個合作才定案。即便CHANEL入股了25%，但是Max的持股仍佔了60%，加上他的合夥人、同時也是MB&F研發與生產總監Serge Kriknoff的15%股份，兩人合著的持股比例還是最高的，因此品牌未來的發展方向還是他們說了算。Lori認為未來CHANEL可能會用到MB&F的機芯，兩個品牌間也勢必會有一些交流，長遠來看真的不是壞事，大家不要過度悲觀。「Max精得很，他才不是笨蛋。」Max的資深合作夥伴Lori笑著這樣敘述，沒有感覺到擔憂、倒是感受到期待，鐘錶界的行銷鬼才Max讓我們驚豔的不只是在產品面，每一步都充滿驚喜的佈局，不就是我們總是會被MB&F吸引的原因？

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