真想一口氣扒光!這家紐約台灣便當滿有故鄉味

許銘洲/編輯
民報
真想一口氣扒光!這家紐約台灣便當滿有故鄉味
真想一口氣扒光!這家紐約台灣便當滿有故鄉味

紐約唐人街附近,有1家台灣便當店,它的口味就像台灣的鐵路便當一樣好吃;話說僅管台灣在地的便當四處可見,最受人懷念還是台灣鐵路管理局推出的台鐵便當。《紐約時報》5月13日報導,介紹一則台灣留學生,到紐約經營正宗台灣便當的故事。這種色香味俱全的故鄉味美食,光看文字介紹,就讓人食指起而騷動。

 

紐約唐人街附近的安靜街區披露街(Pell)一帶,一般的旅遊指南,可能會提到當地有華人幫會,以及打麻將的亞裔特色。到了晚間,從披露街東側方向走過去,即可來到鹿鳴春(Joe’s Shanghai)這間店家,外頭等待品嘗湯包的人們,正排起了長龍。這些人可能還沒注意到2015年6月才開張的「台灣原創便當店」(Taiwan Bear House),它的標幟是1隻泰迪熊,這可能會讓人有所錯覺,以為又是1家高人氣的珍珠奶茶店。 

 

望著櫥窗後面堆積如山的木片空飯盒,它們正在等着被裝滿台灣美食呢!餐館人員先是放進一層層米飯,然後放進用文火燉到快要成了肉汁的碎豬肉(魯肉)。飯盒一側擺上蒜炒高麗菜,因為僅僅稍過一下火,因此口感爽脆、顏色依舊鮮亮。飯盒另一側是半個滷蛋,還有被壓得密密實實的豆腐乾,還綴上八角。

 

餐盒裡面,可能還有一塊裹着酥軟脆皮的炸豬排,也可能是肥瘦兼備,切成蛋糕般薄厚的五花肉(即豬腹部肉,又稱為三層肉),或是炸上2次的脫骨雞肉,其酥脆雞皮,格外耐嚼有味。

 

這種放在盒子的米飯食物,台灣稱做「便當」,也就是日語中的「bento」,其稱呼來自20世紀前50年的日本治台時期。這種便當樸實無華,也不需要什麼提昇。這家台灣原創廚房的秘方,只額外加入美國Skippy(香脆)花生醬,以及番茄醬。

 

事實上,給這家餐廳菜品的最佳恭維,就說它的口味好像是「台灣鐵路便當」。當然不是普通的火車,而是全程近1000公里的台灣環島火車。台灣便當到處都有;不過,數10年來,最受人們喜愛者,還是政府運營的台灣鐵路管理局推出的台鐵便當。

 

每年都會售出上百萬份,甚至千萬份的台鐵便當。早年時期,它們在月台上透過小販叫賣販售,或從火車窗口賣給旅客。2015年夏天,模特兒們一本正經,帶着台鐵便當走秀登場,這項為期4天,是「台灣鐵路便當節」活動的一部分,一份媒體通稿稱之為「滿盒都是愛、故事與人性。」本月間,台灣電視晚間新聞報導指出,台鐵便當可以透過網路訂購。 

 

這張照片是無骨雞塊便當,撒上五香粉。酥脆的外皮帶着微微的熱度,表皮之下的肉塊,耐嚼很有味(圖片翻攝自:New York Times)

 

《紐約時報》指出,台灣原創便當,每份價錢不到10美元,足夠讓人一整天都活力十足(在台灣的售價可能3美元都不到)。它們被裝在輕盈,可生物分解的楊木飯盒,飯菜壓得密密實實。它不像日本便當那樣分格,飯菜的分佈是縱向的,最底部是壽司米飯,上面一層層壓着碎碎的魯肉、高麗菜、雞蛋和豆腐乾。

 

台灣人在紐約的原創便當,如果去掉任何一部分,就會讓便當價值,大為失色(紐約的素食便當就是證據,成了只是柿子椒和蘑菇加蠔油的大雜燴)。原創便當裡面的米飯浸在菜汁裡頭,一點味道也不會損失;高麗菜的鹹度,也配合得恰到好處。便當中的滷蛋,在醬油、番茄醬和蔥薑蒜末中滷過,帶有肉香,無論何時何地,都大受歡迎。豆腐乾是經過調味過的,帶有甜味。 

 

餐廳老闆都是年輕人,郭怡文(Kris Kuo)和吳侄璉(Carol Wu),她們2位都在台灣長大,來美國唸研究所,另1位老闆張育齊(Christopher Chang),則來自紐約。這3位老闆,原來都沒有廚藝背景。吳女士在1家對沖基金工作、張先生是工程師、郭女士則出身會計。創業初期,他們從1家台灣便當店雇了一位大廚師前來紐約,把自己的拿手菜傳授給郭女士,再由她培訓員工。

 

原創便當的炸雞靈感,來自台灣夜市的著名小吃「雞米花」(“popcorn” style of chicken),它把無骨的大塊雞肉用五香香料,先行熏過,帶着微微熱度,表皮之下有一點韌性,頗有「皮香酥脆」風味。豬排裹上去的不是常用的地瓜粉,而是日式麵包粉。對於配方的改變,追求正宗者可能會加以反對,但炸出來的脆皮呈古銅色,既酥脆又柔軟。 

 

撰寫這則台灣美食專文的記者莉佳雅.蜜山(LIGAYA MISHAN)表示,如果讓她選擇的話,她會放棄豬排或炸雞,點選1份分量更大的魯肉便當。她說這是最便宜,也最好吃的台灣便當。

 

吃便當的快樂有一半來自於專心致意,很快吃光,這予人大呼過癮的「爽」快感。某日下午,我鄰桌的年輕人彎下身子,整張臉貼近食物,到了近乎不雅程度。他什麼話也沒說,店裡其它人,也全都沒說話,大家只顧着吃,完全沒興趣交談。

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