Gucci瘋玩2019春夏巴黎時裝週！跟著Alessandro Michele重返70年代迪斯可舞廳

【文／BeautiMode ※原文刊載於BeautiMode創意生活風格網】

繼向1968年的五月風暴（Mai 68）學運致敬的2018早秋形象廣告，以及在法國亞爾市（Arles）發表充滿中世紀死亡意象的2019早春系列之後，義大利精品品牌Gucci 2019春夏再次前進法國，在由巴黎知名舞廳Le Palace改建的劇場內舉辦大秀，向70及80年代的夜生活風格致意。

「這裡的一切都有點生灰塵，帶著荒廢的感覺，但也非常美。」Gucci創意總監Alessandro Michele表示，「這個地方充滿生命，模特兒們像是要去舞廳玩一樣。」

在大秀開始前，Alessandro Michele在劇場的牆上，播放了一部義大利實驗劇場雙人組里奧迪柏拉底尼斯（Leo de Berardinis）與佩拉帕拉加羅（Perla Peragallo）拍攝的藝術電影，這支短片是本季服裝的靈感來源。模糊的畫面上，一位動作僵硬且神經質的女孩旅行到鄉間，身上穿的泡泡袖，看起來與Gucci的風格十分神似，令人不禁懷疑Alessandro Michele是否有將自己的作品偷渡到影片中。而這段未經修改的影片，正是Alessandro Michele風格的最佳寫照：經典與摩登混合，運用衝突的元素帶來意想不到的效果。

里奧迪柏拉底尼斯與佩拉帕拉加羅是義大利實驗劇場中最激情也最越軌的，同時也是最頹廢和最難以規範的二人組。他們的「矛盾劇場」一直都是充滿異議的所在。在這裡，他們提出了對社會的另類基進和屬於他們時代的美學主張。實際上，他們的戲劇理念勇於挑戰既有僵態、順從、與權力，以自由放任主義者的視角，擁抱生命之流。

對里奧迪柏拉底尼斯與佩拉帕拉加羅來說，戲劇不僅僅是一場表演，因為表演只是製造已知的美學，一種以被動方式體驗死沉沉的表現。戲劇必須被視為「集體知識的原始藝術」，存在的恐懼和快樂，在時間與空間都被簡化的條件下，來經驗生活複雜性的實驗室（L. de Berardinis）。事實上，戲劇可以為另一種人生創造懷舊情懷，可以撼動道德與政治張力，也可以詩意地醞釀轉型的潛力。

迪斯可舞廳是這個系列的精髓，閃亮的面料、流蘇、鴕鳥羽毛製成裝飾以及寬大的肩線，開場不到1分鐘就在緩慢的低音中，帶領觀眾穿越時空，走進五光十色的70年代舞廳。丹寧製成的腿套褲（chaps），搭配剪裁合身的斜紋軟呢外套，外穿的三角褲展現舞廳裡縱情玩鬧、無拘無束的氣氛。

Le Palace舞廳在70年代末與80年代初期，曾是許多知名設計師、藝術家、影視名人流連的場所，Yves Saint Laurent、Karl Lagerfeld、高田賢三（Takada Kenzo），與知名插畫家Antonio Lopez等人，都曾是這裡的賓客。而這次在Alessandro Michele的服裝中，也可以看見向他們致敬的影子，經典輪廓上使用了鮮豔閃亮的顏色、商標圖樣、趣味的飛天小豬裝飾，以及心臟與獅子的圖案。

美國鄉村歌手桃莉巴頓（Dolly Parton）的肖像被印在丹寧外套以及上粉紅色運動服上，桃莉巴頓並不是Alessandro Michele在這場秀中唯一致意的女性，大秀進行到一半，英國歌手珍柏金（Jane Birkin）忽然離開座位，開始演唱她的知名歌曲〈巴比倫孤雛〉（Baby Alone in Babylone），頑皮輕快的曲調以莊嚴的管絃樂伴奏，為風格活潑的服裝帶來一絲嚴肅的懷舊氛圍。

相較於誇張的舞廳風格服裝，這次大秀呈現的包款相對低調許多。少了繁複的龍刺繡，模特兒背著小巧的肩背包、皮製托特包（totes）、復古地毯般華麗的後背包，以及米老鼠頭部造型的硬殼包。

這場呈現超過80套服裝的男女服裝秀，雖然採用迪斯可舞廳的風格，而且男女裝使用的元素十分類似，但並沒有抹煞了模特兒原本的性別，男模特兒即使穿著洋裝，仍然能顯示男性的身材及外形，這與近期時尚界強調打破性別刻板印象的風潮不謀而合，也可以看出Alessandro Michele致力於挑戰時裝既有印象的用心。

資料來源：Vogue、Business of Fashion、Hypebeast、Fashionista

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