快時尚退流行了？H&M價值43億美元衣服滯銷

連月來，堪稱快時尚龍頭品牌的H&M可謂屋漏偏逢連夜雨。今年1月，設計師推出了一款連帽T，衣服上印有「叢林裡最酷的猴子」（coolest monkey in the jungle）字樣，並由黑人男童擔任模特兒拍攝廣告，此舉引來南非（South Africa）民眾嚴厲撻伐，不僅多家店被砸，多次道歉也風波難平，最後不得不暫時關閉該國所有分店。

無獨有偶，在上週H&M公佈的產品季度報告中，未售出的衣服總價值就超過43億美元，在銷售不如預期、生產速度遠大於購買比率的狀況下，過季的衣服、退流行的款式愈積愈多，迫使H&M不得不以促銷價格清出庫存，消火20年來首次營運衰退的狀況。

事實上，5年前，台灣興起從歐美吹過來的快時尚風潮，它顛覆了傳統服飾業的習慣、重新定義流行的風潮時尚，特別是在平價、俐落、美觀的吸引力上，快時尚服飾成了人們心中新寵兒。

由於每一週就換一季，消費者對推陳出新、琳琅滿目的商品有著難以抗拒的誘惑，於是一直買、一直買，也沒想過自己是否真的合適……。

快時尚應有的反思與震撼

《Nytimes》報導，在快時尚零售的世界裡，庫存與銷售的狀況掌握是獲取利潤的關鍵，即便是一小間的庫存，也是種不好的跡象。那麼達到43億美元衣服都銷售不出去的窘境呢？那可能不僅是H&M面臨的品牌問題，連帶也是整個快時尚產業必須的反思與震撼。

創立於瑞典（Sweden）、1947年發跡的H&M，當年只是在韋斯特羅斯的小小店鋪，由於對高檔時尚的敏銳度、定位鮮明的產品線，漸漸成了年輕人追求流行的典範指標，它的服裝版圖更不斷擴大，全球的店鋪數目已經超過了4000間。

自從H&M的品牌定位明確以後，它們一直都以快時尚為價值依歸，從設計、製造到銷售的過程極短，通常定案後的衣服一週後就會出現在門市內，更以大量的款式壓縮成本、邀請名流設計師打造款式，便宜又能買到有形的衣服，因此十分受到消費者青睞。

消費型態改變

過去一年來，消費者的習慣漸漸在改變，他們不喜歡在擁擠的百貨公司挑選商品，反而以便捷迅速的網路購物取代，這一項挑戰重擊了快時尚零售商。不過H&M 執行長卻解釋，庫存之所以增加，主要是正在拓展220家新門市、以及拓展電子商務部分，因此需要擴充庫存量。

然而，消費者卻抱持著不同看法，報導中指稱，批評者認為H&M對於庫存的掌握與拿捏方式非常不得宜，經常為了清庫存，而並非用心設計流行趨勢，進而導致愈來愈留不住消費者。

不過，除了這些原因，消費者之環保觀念興起，也成了快時尚逐漸受到許多抨擊的關鍵。

環保風興起 快時尚受抨擊

時尚是一個複雜的業務，它涉及生產、原料，紡織品製造、服裝設計，運輸、零售等環節，包含長期且多樣的供應鏈，時尚的碳足跡是非常巨大的，比方說：

棉花

棉花是世界上最普遍使用的天然纖維，約占衣服成份的40％，它是一個比其他植物更需要水的經濟作物，也是最需要化學藥劑才能完善生長的品種。雖然世界上只有2.4％的農田種植棉花，但它消耗了10％的農用化學品和25％的殺蟲劑。

染料

有了衣服，其次就需要染料，印尼（Indonesia）是世界上化學染料產量最高的地區，西大魯河更被科學家認為是全球汙染最嚴重的河川之一，主要汙染源來自於河床周邊上百家的紡織廠，對流域內的500萬居民其實有非常嚴重的健康影響。

石油

衣服中的某些材質如聚酯或尼龍，是由石油化石工業所提煉出的產品，這些材質在製造的過程中會產生大量的一氧化二氮，一磅一氧化二氮氣體對全球變暖的影響，幾乎是同等數量二氧化碳的300倍之多。而每年用於生產聚酯所需的油量，高達7000萬桶。

碳足跡

雖然世界上最有名且大部分的服裝品牌都來自美國，但全球60％的衣服都是在發展中國家製造的，亞洲是當今最主要的服裝出口國，占世界供應量的32％以上，而中國更是主要的名牌製造國，提供全球13％的出口。剝削廉價勞工的問題也非常嚴重。

我們該怎麼做？

知名時尚設計師Gaurav Gupta就說，「時尚大大地增加了汙染問題，我們應該督促設計師走向『慢時尚』，這才是真正環保也對地球好的舉動。」

他說，人們必須停止這種虛情假意的快時尚，而是真正的去理解慢時尚的意義，「我們應該穿這些衣服很多年、重複使用，最後再回收它們，擁有快速消費主義的消費者也是助長汙染的關鍵之一，轉型應該從你我做起。」

（圖片來源：nytimes、ilpopulista、fortune、bloomberg）

本文轉載自遠見雜誌